Rayonnage

Le post complet de plusieurs pages avec les montages est ici : http://www.vttpicard.com/t5282-meca-rayonnage
Note :  j'ai fait ça il y a longtemps et changé dix fois d'avis sur certains trucs (pas de mentor), donc pour les pros indulgence requise...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rayonnage :

Méthode perso, un mix de diverses lectures et visionnages. Un pro aurait sûrement beaucoup de choses à dire, je pense, mais bon encore faut-il en avoir un sous le coude ^^

Note : en VTT on travaille la tension sur le côté roue libre, à droite, pour l'arrière, et sur le côté disque, à gauche, pour l'avant. J'appelle ça le côté fort par la suite.

Outils :
- clé à rayons, une bonne sous peine d'avoir le pouce en feu.
- support de roue pour dévoiler.
- outil de centrage, peut être intégré sur le support de roue.
- poinçon de tête de rayons, bien qu'on doit pouvoir s'en passer.
- tensiomètre, optionnel. Le Parktool peut être utilisé à condition qu'il ait été vérifié en valeur réelle.
- un peu d'huile.
- comparateur, très optionnel.
- du temps libre, surtout pour la première, mais la manip est gratifiante.

Pour les rayons plats, prévoir la clé spéciale pour les tenir et éviter la torsion. Idem pour les rayons fins type Revolution, il faut un outil pour les tenir.

Toutes les étapers sont necessaires, mais l'ordre n'est pas figé dans le marbre. On revient plusieurs fois sur le dévoilage, centrage, mesure des tensions, etc...

1 / Calcul de la longueur de rayons :

Nécessite :
- ERD de la jante (correspond en gros au diamètre intérieur), à récupérer chez le constructeur.
- les dimensions du moyeu, à récupérer chez le constructeur (ou au pied à coulisse au pire) qui sont :
- Distance centre - flasque gauche.
- Distance centre - flasque droite.
- Diamètre de la flasque gauche
- Diamètre de la flasque droite.
- le nombre de trous dans la jante.
- le croisement : par 2, par 3 (le plus courant) ou par 4.

Pour du moyeu Hope c'est là : http://www.hopetech.com/database/2010%20HUB%20offset%20and%20pcd.pdf

Les matériels DT sont intégrés dans le calculateur DT.

Entrer le tout dans le spocalc, disponible ici : http://www.sheldonbrown.com/rinard/spocalc-fr.xls





ou dans le calculateur DT SWISS, disponible ici : http://www.dtswiss.com/SpokesCalc/Welcome.aspx?language=en



Dans mon cas :
AMC MTB26 ERD=528 + les cotes du Pro2.
Rayons : 254/256, à noter que sur des écrous plus grand (12 mm étant le standard) 14mm ou 16, il faut retirer 2 ou 4 mm.


2 / Huiler filetage de rayons + écrous :

Un petit coup de bombe à huile sur les écrous et les filetages



3 / Laçage : principe, mise en place de 4x8 rayons

Le plus simple est de se trouver une roue et de copier le montage, sachant qu'on commence par le rayon maître.
Pour éviter de perdre les écrous dans la jante, soit trouver un outil pointu, soit passer le rayon dans le trou, visser un peu l'écrou, tirer pour mettre l'écrou dans le trou, dévisser le rayon.

On vissera les écrous à moitié.
- mettre le rayon maître, à gauche du trou de valve, tête de rayon côté extérieur. Note : essayer de mettre la marque du moyeu en face le trou de valve, donc le trou du maître doit être pris sur les trous tangentielles par rapport au sigle.





- mettre les autres rayons coté disque, (ou côté roue libre pour une roue arrière) : un rayon tous les 2 trous dans la flasque et tous les 4 trous dans la jante, toujours tête extérieure
8 rayons



retourner la roue : (prendre donc l'autre longueur de rayons) le rayon maître (nommé 1 sur la photo) se trouve donc à droite du trou de valve (T).

rayons de tête à gauche : tête de rayon côté extérieur
- le premier rayon doit tomber à droite du rayon maître, puis tous les 4 trous. A enfiler tête exterieure et dans le trou en face à gauche de du maître sur le flasque.

8 rayons :



retourner la roue :
rayons : tête de rayons intérieur
- mettre le premier rayon dans un trou dispo dans l'axe du trou de valve qui se trouve en haut puis aller ver le bas.
Ce rayon va croiser 3 rayons : 2 au dessus, et le passer sous le 3ème (au niveau du cercle rouge), il faudra le plier pour cette dernière opération.



mettre les autres rayons sur le même principe :



retourner la roue :
idem de l'autre côté. Rayon tête intérieure, trou en face le trou de valve, partir vers la droite et passer au-dessus des 2 premiers et sous le 3ème (au niveau du cercle rouge) .



8 rayons :




Laçage terminé.

4 / Huiler trous + écrous : (surtout si ce sont des écrous alus)

Mettre une goutte d'huile sur chaque jonction trou + écrou.

5 / Vissage préliminaire :

Visser tous les écrous de la même façon par exemple jusque le filetage soit invisible. Les rayons deviennent droits mais peu tendus. On peut mesurer la tension avec le tensiomètre pour s'apercevoir qu'il y a de gros écarts, alors que les écrous sont vissés de la même façon.



6 / Poinçonner les têtes de rayons :

Afin de faire entrer au mieux les têtes de rayons dans la flasque. Utilité, éviter au maximum que la roue bouge lors des premières utilisations.
Le faire sur les 32 têtes, en insistant sur celle qui ne paraissent pas bien enfoncées.



8 / Mise en tension à préliminaire  :

Je laisse un peu de marge, mettons 75 % du  max.

Connaître la valeur de tension de max de la jante, donnée constructeur, ici 110 kgf.

Le spocalc fait une évaluation du ration gauche/droite 61% D/G dans les case d'une roue avant.

Donc je sers tous les rayons pour avoir des valeurs de côté disque de 70% de 110 = 82 kgf, et de l'autre 61% de 99 = 50 kgf.



9 / Centrage :

Vérifier le centrage et ajuster la tension de tous les rayons côté opposé au côté fort afin d'avoir une roue centrée avec l'outil prévu (des fois il est intégré sur le support de dévoilage).



Là ma roue n'est pas centrée, il y a un écart, donc je vais ajuster la tension de l'ensemble des rayons côté faible. (Ici je déserre tous les rayons opposés au côté disque.)






10 / Dévoilage latéral (voile) :

Il faut jouer à la fois sur la tension et sur le dévoilage, trouver le meilleur compromis.
Principe de base : "équilibrer" ses tours de clés, voir plus bas.
La raison, étant que si je sers les rayons uniquement, j'augmente la tension générale sur la jante à un endroit donné, donc je crée un voile radial (saut), une roue en patate quoi.

1er temps: au début, gros dévoilage (enfin si y en a besoin bien sur), à coup de demi-tour de clé.
2ème temps : dévoilage plus fin, 1/4, puis 1/8 de tours
3ème temps : fignolage : mini tours de clé et utilisation du tensio.

Exemple 1 : le voile tombe en face un rayon opposé :
Je sers ce rayon de 1/2 tour, et je dessere les 2 rayons qui sont à côté de lui d'un quart de tour. La somme ds modifs de tension doit être nulle.

Exemple 2 : le voile tombe en face un rayon même côté :
je desserre le rayon de 1/2 tour et je sers les 2 rayons à à côté de lui d'un quart de tour.

Quand je dis un 1/2 tour, après c'est moins, donc c'est 1/4 et 1/8, 1/8 et 1/16 etc... A la fin vu les minis tours de clé, on peut se permettre se jouer sur un seul rayon.

Commencer par l'endroit le plus voilé. Faire ça à tous les endroits necessaires.

On peut jeter un oeil au comparateur, mais ça amène pas grand chose... vu que ça va rebouger derrière.




11 / Dévoilage radial (saut) :

Si ça frotte : sur la zone où ça frotte, mettre un quart de rayons de serrage sur tous les rayons de la zone. Un autre quart de tour si ça suffit pas, etc...

Si c'est trop loin : sur la zone, mettre un quart de rayons de desserrage sur tous les rayons de la zone.

Le tensio peut aider, pour voir si sur une zone on est au-dessus ou en-dessous de la valeur moyenne décidée, et que ça corresponde au visuel.

Je dois avouer que je travaille pas beacoup le saut; si j'ai des bonnes tensions et voile latéral.

12 / Vérification + ajustement:

Une fois la roue "ronde", je verifie à la fois le centrage, et les tensions. Si je modifie le centrage, les tensions vont bouger. Si j'ai des tensions un peu faible (par rapport à 100%), je met un 1/4 ou un 1/2 tour sur tous les rayons, et je vérifie le centrage après.

13 / Elimination des contraintes + "cassage" :

Le but est de faire bouger les rayons les uns par rapport aux autres quelque soit la méthode.
- serrer les rayons vers l'intérieur avec les deux mains, une de chaque côté.



- serrer les rayons deux par deux avec ses deux mains en les faisant bouger l'un par rapport à l'autre.
On peut aussi faire levier entre les rayons comme ici :



presser la roue (massage), on doit entendre quelques "clacs". On pose la roue au sol, ou sur une table, et on pèse de tout son poids en appuyant sur la jante.

C'est très bien expliqué ici : http://velo-reparation.fr/entretien/roue_centrage.php


14 / Ajustement final :

La roue a du bouger lors du cassage, vérifier le voile et le saut et ajuster si besoin.

Recasser, re-vérifier, au bout de un ou deux cassages, la roue doit "tenir", c'est à dire ne plus bouger.

15 / Un dernier coup pour la route :

Revérifier le tout après quelques sorties, en fait dès que l'on voit apparaitre un voile. Normalement si on a bien bossé, ça ne doit pas bouger, ou peu.



Liens :

J'ai commencé par lire ça, c'est top :

http://mgagnon.net/velo/roue_montage.fr.shtml


D'autres moins complets (surtout pour le vtt) :
http://velo-reparation.fr/entretien/roue_rayonnage_avant.php
http://www.docvelo.com/montage_roue.htm

Sinon y a des infos intéressantes sur les composants, moyeux, rayons, écrous etc ici : (lien commercial, désolé)

http://www.jpracingbike1.com/Comment-choisir-vos-roues-de-VTT-ccQaaaaaa.asp

Juste 2 remarques sur cette dernière page : les rayons cx-ray et DT aerolite, c'est du plat, donc faut prévoir la clé adapté pour éviter la torsion.

Les rayons DT revolutions sont très fins, et se tordent, parait que c'est l'enfer à monter.